北京街边的豆浆店一大早会涌进两拨人——一天不喝就“不得劲儿”的老北京居民，不尝一口“不信邪”的外地游客。小嘬一口，吸溜一声，表情各异。

  “闻起来不太好，但喝着还行，如同和豆浆差不多。”近来，在天坛公园北门对面的老磁器口豆浆店，头回喝豆浆儿的记者看出，味蕾竟然与它很合拍。这让一旁预备“看戏”的北京搭档大失人望。

  豆浆，是北京的特征小吃，因其“酸馊味儿”在交际渠道上火了起来。来北京喝豆浆儿，乃至成了一种应战。抖音上#豆浆应战#线万人参加，相关视频播放量高达5.4亿次。

  《北京非物质文化遗产巡礼》一书中写道，豆浆是将绿豆浸泡十几个小时后，磨成稀糊，通过过滤、沉积、发酵后用旺火煮沸，再用微火保温，构成的流食。在清代乾隆年间还成为宫殿御膳。

  但一旁的四川游客胡馨梅，与豆浆儿的缘分就浅得多。刚抿了一口，“咽不下去，感觉是馊的！”她面露难色后，随即又舀了一勺让妈妈品味，蹙眉的表情登时被复制粘贴。

  “我喜爱看来尝鲜的客人一口下去后，那种‘狰狞’的表情。”这家店第三代掌柜的徐嘉祥笑着说。

  店里，服务员还会热心地自动教授诀窍，协助游客喝下去。“左手舀一勺豆浆儿，右手夹一根咸菜丝儿，放在一同喝，喝完再吃一口焦圈儿。这样咸味儿能盖住酸味儿。”

  外地人尝个怪味儿，爱喝它的本地人则图个味蕾快活。这是他们从小到大的早餐标配。

  年逾八旬的老北京冯大爷，常常一大早花一个多小时，从家赶到店里喝豆浆儿。“我年青的时分，就爱喝它家这口。现在搬走了，大老远过来也要喝。在这家店里，喝着结壮、过瘾、够味儿。”冯大爷说，要是早来一点儿，一整屋都是岁数大的老北京。

  这家店历经公营、私营，现在是“90后”的徐嘉祥，在20岁时从父亲手里接收过来。他操着一口纯粹京片子说道：“我打小就喜爱放学后往店里‘扎’，和大爷大妈们聊聊天。潜移默化间，我就觉着我得干这行，守住这儿的人情味儿。”

  为了习惯商场，他在挨近旅游区的这家店肆，把豆浆儿改进得滋味稍淡，还为防止糟蹋，供给小瓶装给好奇者品味，但“也没有为了让人承受而丢了本，食材和工艺得守规矩”。

  豆浆是几代老北京的味蕾回忆，豆浆食俗在2007年还被列入北京市级非物质文化遗产名录。北京风俗学者周家望说，根据其去火、助消化的成效，他以为豆浆儿更可能是以打猎、食肉为主的满族人带至京城的。

  周家望介绍，之后跟着饮食文化的融合，渐渐的变多的北京人开端喝豆浆儿，民国时期不少的京剧名人被豆浆儿圈粉儿。“梅兰芳先生爱喝豆浆儿到什么程度？梅先生住上海时，弟子言慧珠，还专门找一个大玻璃罐子，买了一罐的豆浆儿，坐飞机送到梅兰芳家。”

  现在，豆浆儿已遍及京城，还呈现了瓶装豆浆，豆浆与其他食物的混搭，如豆浆乌龙茶、豆浆冰淇淋等。“豆浆儿之所以出圈儿，是因为它的滋味独绝。你以为好也罢、怪也行，特立独行的这一碗，总是热腾腾地在那放着。”周家望说，关于“含豆浆”的新品能够持敞开的情绪，究竟北京饮食的底色便是海纳百川。

  一位从小在北京长大的朋友和记者说，外地游客初来北京旅游想品味特征风味，不用四九城满世界乱走，沿着中轴线从南到北逛一逛，这一路便是特征地图：天桥小吃、老磁器口豆浆儿、稻香村的点心匣子、北京人“贴秋膘”的天福号、富华斋饽饽铺的宫殿点心、鲁迅先生情有独钟的同和居、什刹海边上的烤肉季……